Broad Peak 1957 : L’alpinisme pur
Les vieux carnets de l’Himalaya sentent l’effort démesuré et les budgets colossaux. Dans les années 1950, pour vaincre un « 8 000 », il fallait déployer une véritable armée. Des centaines de porteurs, des tonnes d’oxygène en bouteille et une chaîne logistique digne d’une campagne militaire. Mais en 1957, une poignée d’Autrichiens têtus va briser ce moule de façon spectaculaire. En s’attaquant au Broad Peak avec seulement quatre hommes, sans oxygène et sans porteurs de haute altitude, ils vont inventer ce que l’on appellera plus tard le « style alpin », une approche que nous détaillons dans notre guide sur l’ascension du Cervin. L’ALPIN dépoussière l’expédition la plus punk et la plus pure de l’âge d’or himalayen, une époque marquée par d’autres exploits comme celui du Fitz Roy 1952.
Le Broad Peak, du haut de ses 8 051 mètres, se dresse dans le massif du Karakoram (Pakistan), à l’ombre de son grand frère, le redoutable K2, dont vous pouvez découvrir les secrets les plus sombres dans notre dossier sur l’Affaire Bonatti et la trahison du K2 et l’épopée de K2 1954 : La gloire et ses ombres. Jusqu’en 1957, il demeure invaincu, marquant le point de départ de ce que nous considérons aujourd’hui comme l’alpinisme pur.
Mais ce qui va rendre sa conquête légendaire, ce n’est pas la montagne elle-même, c’est la méthode employée. L’histoire s’apprête à basculer d’une époque de conquête nationale, comme la conquête de l’Eiger, à une ère d’élitisme sportif.
1. Refuser la machine de guerre
Pour comprendre l’ampleur du choc, il faut regarder les autres expéditions de la décennie. Les Britanniques sur l’Everest en 1953, c’était 400 porteurs pour hisser deux hommes au sommet. Les expéditions sont lourdes, lentes, et polluent visuellement la montagne, soulevant déjà des questions de surfréquentation alpine.
Le modèle du siège militaire
La technique de l’époque est le « siège ». On installe un camp de base, puis on fait des allers-retours incessants pour monter des camps intermédiaires, des kilomètres de cordes fixes et des dizaines de bouteilles d’oxygène pesant un âne mort. Les Occidentaux ne font que diriger la manœuvre, laissant la partie la plus épuisante aux formidables Sherpas et aux porteurs Baltis. Le grimpeur européen arrive au sommet frais, respirant un air artificiel, sur une voie littéralement pavée par ses sherpas.
Le pari de l’autonomie
Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller, Kurt Diemberger et le légendaire Hermann Buhl, dont vous pouvez revivre l’incroyable épopée dans notre dossier sur Hermann Buhl : 41h de solitude, ont une tout autre vision. Buhl, comme nous l’avons raconté dans notre chronique sur sa survie insensée au Nanga Parbat, déteste les expéditions lourdes. Ces quatre Autrichiens, tous membres de l’Österreichischer Alpenverein (ÖAV), refusent d’employer des porteurs au-dessus du camp de base (4 900 mètres). Ils ne prennent pas une seule bouteille d’oxygène avec eux. Ils vont porter eux-mêmes leurs lourds sacs à dos (parfois plus de 25 kg), utiliser leur piolet sans aide extérieure, installer leurs propres tentes, et tracer leur voie dans la neige jusqu’à 8 000 mètres. C’est du jamais vu en Himalaya.
2. Quatre hommes face au géant
L’effort physique exigé par ce choix logistique est tout bonnement terrifiant, une exploration des limites humaines que nous analysons dans notre étude sur l’Ultra-Trail et l’odyssée mentale vers l’inconnu. Transporter une tente et des vivres à 7 000 mètres sans oxygène supplémentaire équivaut à un marathon quotidien, une contrainte physiologique majeure détaillée dans notre expertise sur le sommeil en altitude et l’analyse biomécanique.
Sans porteurs ni bouteilles
L’expédition commence fin mai. Contrairement aux grandes armées, les Autrichiens avancent vite, presque discrètement, en technique dite « style alpin occidental ». La progression est difficile, le froid mordant, et l’absence d’air artificiel ralentit dramatiquement leurs mouvements à l’approche du sommet. Le 29 mai, une première tentative échoue à cause d’une erreur topographique dans le brouillard : ils atteignent l’avant-sommet, pensant avoir vaincu la montagne, mais réalisent avec désespoir que la véritable cime se trouve encore loin sur une longue arête faîtière de neige.
Le triomphe de la cordée
Ils redescendent, se reposent au camp de base, et repartent le 9 juin 1957. L’exploit final est sublime. Ce jour-là, au prix d’un effort absolu, les quatre membres de l’expédition atteignent le sommet. Tous. Marcus Schmuck et Fritz Wintersteller arrivent en premier, suivis peu de temps après par Kurt Diemberger et Hermann Buhl. Il n’y a pas eu de sacrifice d’équipe pour le bénéfice d’un seul. Il n’y a pas d’oxygène pour masquer la difficulté.
Ils viennent de prouver au monde que les géants de l’Himalaya pouvaient être gravis « à la loyale », par de petites équipes soudées et autonomes, ouvrant définitivement la voie à l’alpinisme moderne, des records de Ueli Steck aux exploits de Bonatti et l’impossible en solitaire. Le Broad Peak de 1957 n’est pas seulement une première ascension, c’est l’acte de naissance de l’éthique pure en très haute altitude, contrastant avec l’évolution des risques que nous traitons dans notre analyse historique de l’accidentologie au Mont Blanc.